Kühlschränke Weiß

Weiße Kühlschränke im Vergleich und Test

Weiß ist die günstigste Farbe im Kühlschrankregal — dasselbe Modell kostet in Edelstahloptik oft 50 bis 150 Euro mehr, ohne dass sich an Technik oder Verbrauch irgendetwas ändert. Dazu kommt ein Alltagsvorteil, den Edelstahlbesitzer schnell vermissen: Auf weißem Lack siehst du keine Fingerabdrücke, und kleine Kratzer lassen sich mit Lackstift für unter 10 Euro ausbessern.

Verwirrend wird es beim Energielabel. Seit März 2021 gilt eine neue Skala von A bis G — ein Gerät mit Klasse E kann heute sparsamer sein als ein altes „A+++“-Modell. Vergleiche deshalb nie Buchstaben, sondern immer die Kilowattstunden pro Jahr, die auf jedem Label stehen.

Stromverbrauch in Euro statt in Buchstaben gerechnet

Ein Kühl-Gefrier-Kombi der Klasse C verbraucht rund 100 bis 130 kWh im Jahr, ein Gerät der Klasse F kommt schnell auf 220 bis 280 kWh. Bei 35 Cent pro Kilowattstunde macht das über 15 Jahre Laufzeit einen Unterschied von 600 bis 800 Euro — mehr, als viele Einstiegsgeräte überhaupt kosten.

Genau deshalb lohnt sich ein teureres, effizientes Gerät fast immer, wenn es dauerhaft laufen soll. Ein 150 Euro höherer Kaufpreis ist bei 100 kWh Ersparnis pro Jahr nach etwa vier Jahren wieder drin, danach zahlt der Kühlschrank quasi zurück.

Nutzinhalt, Nischenmaß und die Sache mit dem Türanschlag

Als Faustwert für den Nutzinhalt gelten 100 bis 140 Liter für eine Person plus etwa 50 Liter pro weiterer Person im Haushalt. Ein zu großes Gerät kühlt Luft statt Lebensmittel und verbraucht unnötig Strom, ein zu kleines zwingt dich zu häufigeren Einkäufen — miss lieber nach, wie voll dein aktueller Kühlschrank tatsächlich ist.

Bei freistehenden Modellen brauchst du seitlich und hinten je 5 Zentimeter Luft zur Wärmeabfuhr, sonst steigt der Verbrauch messbar. Und prüfe vor dem Kauf den Türanschlag: Fast alle weißen Standgeräte lassen sich von rechts auf links umbauen, aber der Umbau dauert je nach Modell 30 bis 60 Minuten. Steht der Kühlschrank direkt neben einer Wand, entscheidet die Anschlagseite darüber, ob du die Tür überhaupt weit genug öffnen kannst, um Gemüsefächer herauszuziehen.

Achte auch auf die Gerätehöhe im Verhältnis zur Fachaufteilung. Ein 186 cm hohes Gerät mit fünf Ablagen bringt dir wenig, wenn die oberste Ebene für dich unerreichbar ist — bei 201 cm hohen XXL-Modellen liegt das oberste Fach auf gut 1,75 Meter.

NoFrost oder Abtauen per Hand

Geräte mit NoFrost verhindern Eisbildung im Gefrierteil komplett, kosten aber 80 bis 150 Euro Aufpreis und verbrauchen etwas mehr Strom. Ohne diese Technik taust du das Gefrierfach ein- bis zweimal im Jahr manuell ab — eine 5 mm dicke Eisschicht erhöht den Verbrauch bereits um rund 30 Prozent, wer das Abtauen aufschiebt, zahlt also doppelt.

Ein Mittelweg heißt LowFrost: Die Verdampferrohre liegen in der Gehäusewand, Eis bildet sich langsamer, und das Abtauen geht in 30 Minuten statt in zwei Stunden. Wichtig ist außerdem die Sterne-Kennzeichnung des Gefrierfachs — nur ein 4-Sterne-Fach friert frische Ware bei −18 °C wirklich ein, ein 2-Sterne-Fach lagert Tiefgekühltes maximal zwei bis drei Wochen.

Lautstärke und Klimaklasse — die zwei am häufigsten ignorierten Angaben

Steht der Kühlschrank in einer offenen Wohnküche, zählt jedes Dezibel. 39 dB hörst du abends auf dem Sofa deutlich, 35 dB entsprechen einem Flüstern und fallen kaum noch auf. Der Unterschied von 4 dB klingt klein, bedeutet aber grob eine Halbierung des wahrgenommenen Geräuschs, weil die Dezibelskala logarithmisch ist.

Die Klimaklasse legt fest, bei welcher Raumtemperatur das Gerät zuverlässig arbeitet: SN gilt von 10 bis 32 °C, N von 16 bis 32 °C, ST und T reichen bis 38 beziehungsweise 43 °C. Für unbeheizte Keller oder die Garage ist das keine Formalie — fällt die Raumtemperatur unter den zugelassenen Bereich, schaltet der Kompressor seltener oder gar nicht mehr an, und dein Gefriergut taut mitten im Winter unbemerkt an, obwohl es draußen kalt ist.